сам себе велосипед
Камеры и покрышки
Виды, бортировка колёс, клейка камер
Общие сведения
1
Камеры
При работе колеса велокамера играет важную роль. Она должна плотно прилегать изнутри к ободу и шине, иметь правильную геометрическую форму. Если в колесе есть места, где камера не прижата к покрышке, то в них сцепление с грунтом будет хуже. Покрышка будет просто прогибаться, но не «вгрызаться» в землю, так как изнутри ее ничего не подпирает.
Размер маркируется на камере, двумя цифрами 26х1,95, где 26 - посадочный диаметр обода, 1,95 - посадочная ширина обода.
Бывают несколько типов маркировки размеров велокамер:
  • С точным обозначением одного размера. Например: цифры 28х1.5, означают, что она подходит для 28-х колес и покрышек с такой же маркировкой.
  • С одним посадочным диаметром обода и несколькими вариантами его ширины. В связи со способностью камер немного растягиваться, часто они могут подходить для колес с разной шириной обода. В таком случае на них пишутся граничные размеры, для которых они подойдут.
    Например, маркировка 26х1.75/1.95/2.125 говорит о том, что эта камера подойдет для всех 26 дюймовых колес и шириной обода от 1.75 до 2.125 дюйма.
  • С несколькими посадочными и несколькими размерами ширины обода. Если велокамера изготовлена из качественного материала и способна хорошо растягиваться, то она может подходить и для разных посадочных размеров колес. В таком случае на камере указывают граничные размеры ширины обода и его посадочного диаметра. Например, маркировка типа 28/47-622/635, обозначает, что она подходит для шин шириной от 28 до 47 мм и посадочным диаметром обода от 622 до 635мм.
Посадочные диаметры велокамеры и обода должны совпадать. Если больше, то камера будет «съезжать» внутри колеса, особенно при торможении.
Если камера пробита, и заменить ее сейчас точно такой же нет возможности, нужно помнить, что вставлять велокамеру большей ширины, чем покрышка нельзя. Ее просто очень быстро «зажует» и она пробьется.
Немного меньшей ширины можно (если натянете ее на обод), так как камера все равно, за счет своей эластичности, займет все пространство под покрышкой. Но этот вариант будет менее надежный, чем «родной» размер. Сильно растянутая камера быстрее лопнет.

Так же, размер камеры должен совпадать с размером покрышки, в которую она вставляется.
Размер покрышки и давление, на которое она рассчитана, указывается сбоку на самой покрышке.
Если размер указан как 26х1,95, это значит, что диаметр покрышки – 26 дюймов, а ширина – 1,95. Следовательно, нужно искать и камеру с такими же размерами. Если покрышки широкие, то можно ставить камеру чуть меньшего размера, она немного растягивается. Например, при ширине покрышки в 1,95 дюйма, можно брать камеру с шириной от 1,75 до 2,125 дюйма. На камерах это обычно указывают.

Устанавливать в покрышку камеру большего диаметра и шире чем указано, нельзя – ее может «зажевать».

Помните – давление держит не камера, а покрышка.

Ниппель, это деталь камеры, через которую в нее накачивают воздух.

По конструктивному исполнению бывают:
  1. Обрезиненные. Не очень надежные и используются в дешевых камерах. У них высок риск повреждения о края обода и отрыва при неаккуратном обращении.
  2. Металлические. Имеют фиксирующую гайку, не дающую при накачивании смещаться и проваливаться внутрь колеса. Соответственно они не могут оторваться и повредиться о края обода.
Существуют три вида ниппелей:
  1. Schrader (AV- AutoValve). Это автомобильный ниппель – самый распространенный и популярный у велосипедных камер. Имеет вид металлического цилиндра с резьбой длинной 40 (иногда 60) мм и диаметром 8 мм.
  2. Presta (SV - SclaverandValve). Его еще называют французским или «спортивным» ниппелем. Используется в гоночных, гибридных, шоссейных велосипедах. Имеет вид металлического цилиндра с резьбой длинной 42, 60 и 80 мм и диаметром 6 мм. Как видно он тоньше, чем Schrader и поэтому лучше подходит к ободам гоночных велосипедов. Да и легче он, чем предыдущий на 5 грамм. Обратите внимание, что если на колесе стояла камера с ниппелем Schrader, то менять ее на камеру с ниппелем Presta не стоит. Это чревато отрывом клапана, который срезается краем обода при торможении.
  3. Dunlop (DV- Dunlop Valve) – традиционный ниппель, стоял еще на всех советских велосипедах. Внешний цилиндр таких же размеров, как и Schrader – 8 на 40 мм. До сих пор достаточно распространен. Внутрь внешнего цилиндра вставляется клапан, который удерживается специальной гайкой. Если он начинает «травить» - нужно заменить небольшую резиновую трубку, которая на нем одета

Совместимость
  1. Так как у Dunlop и Presta одинаковая резьба на концах, то их колпачки и насосы совместимы.
  2. Камеры с ниппелями Dunlop и Shrader взаимозаменяемы, так как у них одинаковые внешние диаметры – 8 мм.
  3. Все насосы совместимы с Presta и Shrader
  4. Существуют специальные гайки-переходники для использования насосов под Shrader для Dunlop и Presta.
  5. Если нужно поставить камеру с ниппелем Presta на обод, предназначенный для Shrader, то используйте специальный пластиковый вкладыш.

Самые универсальные камеры имеют толщину стенок 0,9-1 мм. Их устанавливают практически на любой тип велосипедов. На таких камерах обычно используют ниппели Presta или Shrader. У них хороший баланс между весом и вероятностью прокола.

Обычно для гоночных велосипедов используют тонкостенные камеры с толщиной стенок 0,45-0,6 мм. Гонщики бьются за каждый грамм веса, да и ездят по более-менее нормальным трассам. Купить их не так просто – слишком уж они специфические. Продаются, в основном, в специализированных магазинах. Цена у них выше, чем у обычных.

Для любителей экстремальной езды существуют специальные камеры для высоких нагрузок. Например, камеры, используемые для фрирайда, имеют толщину стенок до 1,2 мм, а для даунхилла – вообще до 1,5 мм. Их вес не играет принципиальной роли для таких велосипедов и они более крепкие, меньше подвержены проколам.

Чаще всего это бутил-каучук, но наиболее легкие и прочные камеры делают все же из латекса, хотя они и дороже.

Бутил-каучук – это синтетическая резина, обычно черного цвета. Ее наиболее широко используют для изготовления камер для повседневной езды. Камеры, изготовленные из нее дешевы, обладают хорошей способностью удерживать воздух и высокой износостойкостью.

Из латекса (продукт из натурального каучука) изготавливают камеры для гоночных велосипедов. Они легче, чем бутил-каучуковые, обладают высокой эластичностью, устойчивы к проколам, но у них довольно низкая износостойкость и стоимость значительно выше. Часто их делают цветными. Используют такие камеры в основном спортсмены.

Покрышки
На сегодняшний день существуют сотни различных вариантов, предназначенных для езды как по ровному городскому асфальту, так по грязи, горным тропам, льду и снегу.
Каждый тип покрышек разрабатывался и должен применяться для своих дорог. Поэтому основной выбор зависит от типа выбранного велосипеда и по каким дорогам Вы собираетесь ездить.
Она состоит из нескольких основных частей:
  1. Бортировочный трос – бывает стальным или кевларовым. Его назначение – удержать покрышку на колесе под воздействием давления воздуха из камеры. Является частью силовой структуры покрышки. Покрышки с кевларовым тросом еще называют фолдинговыми. Их отличительная особенность в том, что они очень компактно складываются, как камеры и занимают значительно меньше места при хранении и перевозке, чем со стальным бортировочным тросом.
  2. Корд (тканевая основа). Именно он придает покрышке форму. Состоит из нескольких слоев специальных нейлоновых нитей или различных синтетических материалов и натягивается между бортами.
  3. Борт покрышки – боковая часть от бортировочного троса до протектора. На рисунке он показан из двух составных частей: непосредственно борта, примыкающего к ободу колеса и боковины – части покрышки между протектором и бортом. На некоторых моделях борт покрывают толстым слоем резины или компаунда, благодаря чему покрышка становится прочной, но тяжелой. На других моделях толстый слой наносят лишь на сам борт (в местах контакта покрышки с ободом), а всю остальную боковину до протектора покрывают тонким слоем. Обычно так делают в моделях с кевларовым тросом. Такая покрышка легче, и может складываться как камера, но более подвержена боковым порезам.
  4. Протектор – резиновое покрытие с трехмерным рисунком, которое контактирует с дорогой. От протектора зависит практически все:
  • сцепление с дорогой;
  • шумность покрышки при движении;
  • накат;
  • износостойкость;
  • управляемость велосипеда.
Каждый тип предназначен для езды по предназначенной для нее поверхности. И делятся они по типу протектора.

Слики
Название идет от английского Slick, что в переводе означает гладкий, скользкий. На них совсем нет рисунка протектора или он минимален. Предназначены для поездок по ровным городским, шоссейным и хорошо укатанным сухим грунтовым дорогам. На таких дорогах не стоит принципиальный вопрос о сцеплении с поверхностью – оно всегда есть. А вот преимуществом будет то, что слики:
  • Бесшумны;
  • Имеют хороший накат;
  • При езде нет вибрации.
Никакие шипы не тормозят покрышку при качении, не тратится дополнительная энергия велосипедиста на преодоление сопротивления трению шипов о поверхность дороги, как на других видах покрышек. Рисунок на них предназначен для отвода воды. Иногда производителя добавляют краситель и получают разноцветные изделия, что придает таким велосипедам дополнительную изюминку.
На сликах будет очень плохо ездить по мягкому грунту и грязи.

Полуслики
Как видно из названия на этих покрышках только половина – слика. Имеют невысокий и «ровный» протектор, а по бокам небольшие шипы. Протектор, равномерно выступая над кордом по всей поверхности покрышки контактирующей с дорогой, обеспечивает хороший накат, а боковые шипы сцепление с мягким грунтом и не дают шине провалиться в него. Предназначены как для езды по сухому и мокрому асфальту, шоссе, укатанной грунтовке, так и по рыхлому, вязкому грунту. Для большинства велосипедистов полуслики – идеальное решение, позволяющее ездить практически везде. Обладают хорошим накатом и сцеплением на сухих и мокрых грунтах и асфальте. Происходит это в связи с тем, что вода выдавливается из контактной площади в пустоты протектора, что делает саму контактную площадь более сухой и цепкой.

При езде на полусликах нужно учитывать, что при резких поворотах уменьшается площадь поверхности колеса, контактирующая с грунтом (колесо как бы приподнимается на боковых шипах) и уменьшается сцепление, увеличивая риск падения. Обычно начинающие велосипедисты довольно быстро начинают «чувствовать поворот».

Для этих покрышек важно правильно подобранное давление. При низком давлении теряются все преимущества. Правильно накаченный полуслик должен по твердой поверхности катиться гладкой частью протектора и только на мягком грунте начинают работать боковые грунтозацепы. При низком давлении покрышка будет расплющена и цеплять за твердую поверхность боковыми грунтозацепами, создавая дополнительное сопротивление и быстрее изнашиваясь.

Грязевые
Покрышки с высоким протектором. Сюда обычно объединяют все покрышки с высотой резиновых шипов на протекторе до 10 мм. Грунтозацепы твердые и плотно расположенные. Накат у них плохой, особенно по асфальту, но сцепление с грунтом гораздо лучше, чем на полусликах.

Предназначены для поездок по:
  • не очень большой грязи;
  • рыхлому грунту;
  • песку;
  • неглубокому снегу.
Поездка по асфальту на таких колесах возможна, но не очень удобна. Они шумят, скорость особо не разовьешь, управляемость слабовата.

Зимние или покрышки с высоким грязевым протектором
Их можно разделить на:
1. Покрышки с высокими зубьями протектора, но без металлических шипов.
Это покрышки с высотой шипов более 10 мм.
При этом сами шипы расположены не так часто как на предыдущих, что не позволяет сильной грязи и снегу застревать между шипами. Идеальны для поездок по большой грязи, глубокому снегу, проходимым болотам. По асфальту и обычным дорогам – не поездка, а сплошное издевательство над организмом. Ни какого наката, скорости и сцепления. Из-за высоких шипов контактная площадь резко уменьшается, ухудшая еще и управляемость байка. Кстати, кататься на них по льду то же не получиться, для этого нужна шипованная резина. Часто как раз полуслики будут лучше себя чувствовать на льду, так как у них больше контактная поверхность. В общем, это покрышки для «гурманов».

2. Протекторы с металлическими шипами.
Такой протектор самый лучший вариант для поездок по льду, очень плотному снежному насту на укатанных машинами дорогах и при постоянных колебаниях температур в районе нуля. То «плюс», то «минус». При такой температуре дождь или выпадающий снег постоянно подтаивает и подмерзает, образуя ледяную корку на дороге. В некоторых регионах нашей страны это даже достаточно долгий период в течении года.
Сами шипы делают в основном из победитовых сплавов и они бывают заостренные или тупые. Шипы с заостренной верхней частью имеют хорошее сцепление со льдом, а с плоской верхней частью – для езды по грязи.
При поездках по асфальту и плоские и заостренные шипы со временем становятся полукруглые.
Сами шипы ставят на резину в 2, 3 и более рядов.
Для оптимального использования всех плюсов шипованной резины нужно более внимательно подобрать давление в колесах.

Что касается размера покрышки – то тут все понятно. Она берется по размеру обода. А вот на ширине остановимся поподробнее.

От нее зависит накат, сцепление с дорогой и управление на поворотах.Чем больше ширина – тем лучше сцепление с дорогой и управление на поворотах, но хуже накат. Обычно полуслики производят с шириной 1,95 дюйма, а у зубастых – ширина начинается чаще всего от 2,1 дюйма. Производители выпускают покрышки разных размеров, и Вы сами должны определяться, что важнее – накат или управляемость.

Учтите так же, что чем шире покрышка, тем она устойчивей, но также и медленней.

Если Вы собираетесь в основном ездить о более менее ровным дорогам лучше использовать шины шириной до 2 дюймов. Если собираетесь гонять по бездорожью - лучше брать более широкие покрышки, шириной более 2 дюймов.

На шоссейных моделях ставят узкие покрышки: 18-27 мм или 1 дюйм и уже.

Ширина покрышки указывается производителем сбоку на корде, обычно там же где и диаметр. Например: 26"x2.1" – диаметр 26 дюймов, а ширина – 2,1 дюйма.

Маркировка так же может указываться и в миллиметрах. Например: 700x23 – диаметр 700 мм, а ширина 23 мм.

Если покрышка уже, чем обод:
  • значительно повышается вероятность проколов
  • можно повредить обода
Если покрышка значительно шире обода:
  • Ухудшается управляемость при низкой скорости.
  • Покрышки быстрее изнашиваются – особенно боковина.
  • При даже слегка сдутой шине сильно ухудшается управляемость байком.
  • Возможность её срыва с обода колеса при резком повороте.
От ширины шины зависит накат и сцепление с поверхностью дороги. Чем шире – тем лучше сцепление, управление на поворотах, но хуже накат.
Оптимальным считается, если ширина покрышки будет в 1,5−2,1 раза шире внутренней ширины обода. Можно и в 2.5 раза, но это уже на любителя.

Соотношение ширины покрышки и обода влияет на ее поведение при поворотах. Слишком широкая резина, установленная на узком ободе, может просто подломиться т.к. будет иметь грушевидный профиль.

Далее, если на колесе установлена зубастая резина, то боковые шипы на протекторе окажутся не там где им положено быть для уверенного сцепления в повороте.
При широкой резине на узком ободе боковые шипы окажутся слишком высоко и не будут нормально держать в повороте.
На узкой резине при широком ободе шипы будут снизу и при хорошем наклоне, байк поедет на боковине, а она лысая.
Покрышки обычно изготовляют из:
  • Натуральной резины - самый лучший вариант, но очень дорогой.
  • Синтетической резины - гораздо дешевле в изготовлении, но имеет достаточно низкую износоустойчивость.
  • Компаунда. Это смесь различных моно- и полимеров. Достаточно дешев, износоустойчив, по многим параметрам превосходит синтетическую резину, хотя натуральной все же уступает. Компаунды могут иметь различную жесткость и, как следствие, сцепление с дорогой и износостойкость.

Есть простые и надежные методы. проверить качество материала, из которого изготовлена покрышка:
  • провести пальцем или ногтем по борту – если на покрышке остался заметный след, значит, она будет быстро изнашиваться при езде по дороге;
  • на новой резине всегда есть усики. Если за них потянуть, и Вы увидите, что они растянулись хотя-бы в 2 раза (а еще лучше, если в 3-4) и только потом оторвались – значит это хорошая покрышка.
Давление держит не камера, а покрышка.

Давление в колесе зависит от:
  • Типа покрытия, по которому будет ездить велосипедист.
  • Веса велосипедиста.
  • От времени года (жара на улице или мороз).
Давление, на которое рассчитана покрышка, указывается производителем прямо не ней.
Надпись на английском "Inflate to ..." дословно переводится как "Надуть до..." ("Накачать до", "Давление от ... до ..." ).

  1. BAR –это давление в барах или атмосферах. Для наших людей самое понятное обозначение. Применяется во многих странах, в том числе и на постсоветском пространстве. 1 BAR=1 атмосфере
  2. При умножении давления в BAR на 100 получаются килопаскали. Обозначаются паскали английским буквами "Pa" или если в «кило» - то kPa. В них то же иногда, указывают минимальное и максимальное давление, на которое рассчитана покрышка.
  3. PSI (pound-force per square inch) – давление в фунтах на квадратный дюйм. Используется в Европе и в некоторых американских штатах. Обозначается как PSI или LBS/IN2. Для приведенного примера это 36 и 60 соответственно.

Соотношение между BAR, PSI и Pa следующее:
1 Бар = 1 атмосфере = 100 000 Па (100 kPa) = 14,504 Psi,
или
1 PSI = 0,069 Bar
C Bar и Паскалями все просто, а вот с переводом Bar в PSI все чуть сложнее, лучше воспользоваться калькулятором.

Накачивая покрышку, нужно четко понимать, что давление в ней не должно быть ниже минимально указанного и выше максимального. Здесь стоит отметить, что лучше оставить небольшой запас в 0,2-0,5 атмосфер, не накачивая покрышку до максимального значения, чтобы ее не разорвало, особенно в жаркую погоду.

Как проверять давление в камере?
Без манометра никак. Так что нужен велонасос с манометром, отдельный манометр, подключаемый к ниппелю. Но тут можно научится хотя бы приблизительно "чувствовать" давление, когда Вы точно знаете, какое сейчас давление – попробуйте сжать покрышку пальцами. Так постепенно Вы научитесь по тактильным ощущениям определять примерное давление в камере. Помните, что уже начиная с двух бар (атмосфер) шина на ощупь кажется довольно тугой.

Если давление низкое – то покрышка может легко пробиться. К тому же недокачанные колеса гасят большой процент усилий велосипедиста на разгон и собственно езду. Покрышка "распластывается" по асфальту и, к тому же, очень быстро стирается от высокого трения об него.

Так же это приводит и к так называемым «змеиным укусам» - два рядом расположенные пробоя. Возникает при резком наезде на бордюр, камень или кочку. При этом покрышка оказывается придавленной к ободу, камера зажимается между ободом и предметом, на который наехало колесо, и пробивается сразу в двух местах.

Езда на низком давлении может быть опасна для ободов, можно запросто получить «восьмерку» на колесе. При низком давлении возможны частые проколы, а на повороте покрышка вообще может слететь с колеса, что уже опасно для жизни.

При этом, если колесо сильно перекачено, то оно запросто может проколоться об обод (со стороны спиц). Чтобы защитить камеру от подобного используют специальную ободную ленту. Это резиновая или полимерная полоска, которая надевается на обод, чтобы концы спиц и острые края отверстий для спиц не пробивали камеру.

Помните, что травит не только ниппель. Воздух немного подтравливает и через саму резину, хотя и медленно. Из-за этого, каждый месяц, накаченная шина сама теряет в среднем один бар давления.

При поездке основная нагрузка приходится на заднее колесо, в то время как переднее не так сильно нагружено. Исходя из этого, можно давление в задней шине делать несколько больше, чем в передней. В среднем где-то на 10%.

Слики
Для езды по асфальту и хорошо укатанным грунтовым дорогам нужно накачивать максимальное давление.
Качать колеса для дорожных и городских велосипедов - сликов проще всего. В связи с тем, что у них небольшой объем колес, давление должно быть высоким. Чем больше давление – тем лучше накат и выше скорость. Так что качайте смело чуть-чуть на 0,2 – 0,4 недокачивая до максимального давления, указанного производителем на покрышке, особенно в жаркую погоду.

Полуслики
Для полусликов важно правильно подобрать давление именно для той поверхности, по которой едет велосипед.
Езда по твердой поверхности – асфальту и укатанной грунтовке. При низком давлении теряются все преимущества этих покрышек. Правильно накаченный полуслик должен катиться по твердой поверхности гладкой частью протектора. А на мягком грунте включаются в работу боковые грунтозацепы. При низком давлении покрышка будет расплющена и цепляться за твердую поверхность боковыми грунтозацепами, создавая дополнительное сопротивление и быстрее изнашиваясь.

При езде по мягкому грунту давление лучше уменьшать. Невысокое давление амортизирует неровности дороги и делает езду по бездорожью более комфортной. При этом площадь контакта колеса с дорогой увеличивается, что, соответственно, ведет и к улучшению сцепления. Особенно это чувствуется на спусках и крутых поворотах.
При поездке по песку или снегу давление лучше повысить – улучшиться сцепление и повысится управляемость велосипеда.

Покрышки c высокими грунтозацепами
Все зубастые покрышки, предназначенные для поездок по мягкому грунту, песку, снегу лучше использовать с высоким давлением. При этом сцепление будет максимальное.

Давление в колесах велосипеда в разные сезоны
Если на улице высокая температура, давление лучше немного уменьшить. Помните, что колесо может перегреться. Сам раскаленный асфальт и трение по нему покрышки нагревают камеру и воздух внутри нее, что соответственно увеличивает давление. Так что накаченная жарким летом до максимального значения покрышка может неожиданно взорваться.

При низких температурах и зимой все немного сложнее.
При поездках по рыхлому снегу держите давление в районе или чуть ниже среднего значения, указанного на покрышке. Если на байке стоит протектор с большими шипами, то давление лучше повысить практически до максимального в случае, когда снега на дороге не много и он не мокрый – тогда резина будет давать максимальное сцепление. Шипы будут "вгрызаться" в поверхность.

В остальных случаях лучше держать низкое давление - покрышка будет "распластываться" по поверхности дороги и иметь лучшее сцепление с ней.

Точные рекомендации при зимнем катании дать не так просто. Очень много зависит от типа протектора, состояния дороги, реальной температуры воздуха (-20, 0 и +5 это разные вещи), влажности снега, веса и опыта велосипедиста. К тому же зимние дороги не всегда имеют один тип покрытия, особенно в городе. В одних местах дорога очищена до асфальта, в других на ней плотный наст из утрамбованного снега и льда, гололед, а на некоторых участках просто обычный снежный покров сантиметров в 10-20.

Еще маленький нюанс для холодного времени года. Если колеса качаются в теплом помещении (дома, в гараже) то не забывайте, что на улице, где температура ниже, давление немного упадет. На сколько оно упадет зависит от конкретной температуры.

Зависимость давления в шинах велосипеда от веса велосипедиста
Тут следует сразу прояснить. Давление в шинах шоссейного велосипеда всегда варьируется в пределах 6,5-9 BAR (до 130 PSI) и от веса велосипедиста зависит не очень сильно.
Давление же в горных велосипедах всегда ниже.
Можно ориентироваться на следующее - на каждый дополнительный килограмм веса следует увеличивать давление на 1%.
Давление в покрышке напрямую влияет на её долговечность. Езда на плохо накаченной резине быстро ее изнашивает.

Какое давление должно быть в шинах детского велосипеда?
Прежде всего нужно посмотреть на те пределы, которые написаны на покрышке и уж точно давление не должно быть меньше минимально указанного. Далее, основная масса детей весит до 50 кг., поэтому для них давление в колесах детских велосипедов нужно поддерживать на уровне приблизительно 2 - 2,5 атмосферы. На ощупь это достаточно тугое колесо и сжать его пальцами простому человеку довольно проблематично. Перекачивать детские колеса не стоит, иначе поездка будет очень жесткой.

Итог
При езде на горном велосипеде по городу и укатанной грунтовке это 3-3,5 атмосферы. Для движения по грунту – 2,5-3 атмосферы

При этом, если Ваш вес более 80-100 кг смело добавляйте еще 0,5 атмосферы в колеса (следите, чтобы не выйти за максимальное давление).

Если у Вас дорожный велосипед – смело накачивайте 3,5-4 атмосферы, глядя на предельные значения, указанные на покрышке.

Общий принцип таков: чем уже ширина покрышки, тем выше давление в колесе.

Если Вы используете антипрокольную ленту для защиты камеры от проколов, старайтесь поддерживать в колесе чуть более высокое давление. Тут все просто: чем выше давление, тем плотнее лежит лента между камерой и покрышкой, не "ёрзает" и не сдвигается при резком торможении и поворотах и лучше выполняет свою функцию.
Можно ли ставить разные покрышки на разные колеса?
Вообще-то переднее колесо при управлении велосипедом играет большую роль, чем заднее. Если занос заднего колеса можно компенсировать, хотя бы быстрой опорой на ногу, то при заносе переднего – точно будет падение. У переднего колеса хуже сцепление с дорогой – на него меньше давление веса велосипедиста.
Исходя из вышесказанного, на переднее колесо можно ставить более зубастую резину, чем на заднее. Но это имеет смысл только при поездках на грунте.
Если у Вас городской велосипед или Ваши поездки ограничиваются только обычными дорогами, то это вообще не имеет никакого смысла.

Симметричные и несимметричные протекторы
Рисунки на протекторе чаще всего бывают симметричными. Но иногда встречаются и специально спроектированными под определенное направление движения. При этом на покрышке обязательно будет указано направление движения колеса. Если такую покрышку неправильно установить, то вместо гребущего эффекта – получится скользящий.

Износ покрышек
Если рисунок на протекторе изношен до 60%, то такую покрышку можно переставить с переднего колеса на заднее. Учтите, что это можно делать только для асфальта и грунтовых дорог. А если же осталось 10-20% - то однозначно купите новую.
Ремонт
2
Камеры
Прокол "гвоздь" - происходит при наезде на что то острое (ветка, гвоздь, проволока), оставляет одно отверстие в камере, часто в покрышке остается торчать "виновник".
Прокол «змеиный укус» - происходит при наезде на препятствие на большой скорости (на выбоину, бордюр) или при совершении неудачного прыжка, который оставляет в камере два маленьких отверстия, напоминающих укусы змеи.
Найдите прокол
Для того чтобы найти причину прокола, проверьте покрышку на всём протяжении начиная от ниппеля. Удалите любые замеченные осколки стекла или камешки. Даже если вы обнаружили возможную причину прокола, всё равно проверьте покрышку до конца.
Снимите камеру
Спустите воздух. Протолкните ниппель в покрышку. С противоположной к ниппелю стороны колеса, протолкните бортировку под борт покрышки приблизительно на 5 см. Проделайте тоже самое с еще 1-2 бортировками. Натяните ближайшую к вам бортировку, чтобы борт покрышки приподнялся над краем обода. Приподнимая борт покрышки остальными бортировками, добейтесь чтобы он полностью соскользнул с обода. Выймите камеру. Снимите полностью покрышку с обода — за исключением самых тугих, большинство покрышек можно снять руками.
Накачайте камеру
Накачайте камеру и попробуйте на слух определить место утечки воздуха. Если вам так и не удалось найти отверстие, то попробуйте опять накачать камеру и положите её в емкость с водой. Теперь место прокола легко заметить по выходящим пузырькам воздуха. Прежде чем приступать к следующему шагу, обязательно дайте камере высохнуть.
Made on
Tilda